《闲话饭局》
据说“饭局”一词源于宋代，已经有1000多年的历史。“局”本是下棋术语，引申为“情势、处境”，后来再引申出 “聚会、圈套”的意思。本来吃饭是再简单不过的事情，人是铁，饭是钢，但“饭”与“局”组合，就不是铁与钢的关系了，无端有了些阴谋的意味，甚至诡谲。酒是好酒，宴非好宴，似乎赴饭局是件很危险的事情。
说到危险，还真非虚言，历史上的确有过吃饭吃出大麻烦的例子，比如齐相晏婴饭桌上用二桃杀田开疆、公孙接、古冶子三士；比如蔺相如渑池会上屈秦王，让赵国享数十年太平；比如鸿门宴上项羽沽名钓誉放走刘邦，终至落荒乌江别姬自刎；比如宋太祖杯酒释兵权；比如朱皇帝火烧庆功楼……可见饭局很早以前就是政治家排除异己合纵连横的手段之一。
中国是个极其讲究饮食文化的国度，饮食之道也是人情融合之道，酒品如人品，饭局如社会，而且物以类聚，人以群分，酒逢知己千杯少，话不投机半句多，足以说明饭局具有社会身份认同体系的作用。看一个人常混迹于何类饭局，便可洞悉其兴趣、财富、身份、地位，通过饭局，可以看到政治利益，社会关系，人际规则和文化背景。一场饭局，既能是亲朋故交之间的沟通交流，也能是生意对手间的交锋谈判。所谓人脉，所谓圈子，所谓社会关系，所谓资源，所谓一个人的能量，所谓友谊，所谓生意和交易，最后通通绕不开饭局。饭局名堂之多远非其他国家可比，结婚、升学、参军、盖屋、赔礼道歉、求人办事、跳舞、打球、开会、过节……实在找不到理由，随便编个狗生日猫进门的道道也能热热闹闹轰轰烈烈办一场。牛副县长为官之前说过一段叫“领导冒号”的相声，活脱脱勾画出乐饭局不疲的人的嘴脸。说归说，批归批，酒店还是天天开张，饭局还是顿顿不断，这也是中国特色。
自古民以食为天，偏偏又人心不足，饱暖后便讲究排场，讲究繁文缛节，把重要的不重要的事宜都拿到饭局上解决，边喝边聊，宾主尽欢，酒足饭饱之后，稍带泡脚唱歌，一切问题迎刃而解。于是有人热衷于赶场子，开着名车穿梭于酒店之间，有人注册公司专门经营饭局，神州上下歌舞升平，男女老少把酒问天，更有离开觥筹交错就浑身难受的，上班签到喝茶看报纸，然后就抱着电话联系饭局。
仔细想想，饭局之妙，非丝非竹，不在“饭”而尽在“局”也。一个完美的中国式饭局，设局人、局精、局托儿、陪客、花瓶众角色一个都不能少。有组织，有派系，有结交，有承诺，有阴谋，有称兄道弟，有采阴补阳，有大哥的女人和新加盟的生面孔，有切口，有一起大碗喝酒大块吃肉，有真心话与大冒险……唯其如此，才有大诱惑。老子在《道德经》里说:“治大国如烹小鲜”，把治国的当权者比作星级大厨，将各种食物配料融和烹调，从而达到政通人和的佳境。原来饭局好比治国，端的是饭局千古事，得失寸“唇”知了。
易中天在《闲话中国人》里对政治即吃饭有着详细的解释：“政治既然即吃饭，则会不会吃、懂不懂吃、善不善于处理饮食问题，就关系到会不会做人，会不会做官，会不会打仗，甚至能不能得天下”，“这也是有例的。比如赵国的老将廉颇，为了表示自己宝刀不老，雄风犹在，便曾经在赵王的使者面前，一口气吃了一斗米、十斤肉。因此辛弃疾才有‘凭谁问：廉颇老矣，尚能饭否’的诗句。”香港大食客蔡澜先生在《吃的讲义》里说，吃的文化，是交朋友最好的武器，你和宁波人谈起蟮糊、黄泥螺、臭冬瓜，他们大为兴奋。你和海外的香港人讲到云吞面，他们一定知道哪一档最好吃。钱钟书老先生则说“吃饭还有许多社交的功用，譬如联络感情、谈生意经等等”。
想想，圆桌一张，围着一圈吃主儿，大快朵颐，推杯换盏，间或说上几个黄段子，抛几下媚眼，然后谈公道私，生意拍板……这种景象有点像是现代版的《韩熙载夜宴图》——这就是中国的饭局吧。
想起在网上看到的几句关于饭局的话，录于此，算是结束本文。
世上本来只有饭没有局，吃的人多了，就有了饭局。
谈事儿要饭局，没事儿更要饭局。中国的社交文化基本上就是饭局文化。
从前，生活是从一顿饭到下一顿饭，后来，生活是从一个饭局到下一个饭局。
人世间最大的痛苦不是没饭吃，而是有太多非吃不可的饭。
没有美女不成饭局。没有段子不成饭局。没有美酒不成饭局。
饭局的三大悲剧：想请的人没来，来的人都和你无关，结账时候只剩下你一个清醒的。
草根饭局的核心在于饭，精英饭局的核心在于局，名人饭局的核心在于名。
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寫得爽快..
令我拍案叫絕了..
怎么不见你到杨柳青了。
肥
歌者回：网络不好，打不开杨柳青网站呢。
呵呵
看你的文，就是有趣。
怎么不见你到杨柳青了。
肥