描述： 兴城(宁远)古城内的钟鼓楼
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描述： 文庙大门旁的文物商店
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描述： 祖氏石坊
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    辽宁兴城是我们这次自驾车大连游的第一站。我们自早上七点从北京驾车出发，行驶了480余公里，于十二点多抵达了辽宁兴城。先找了一家饭店解决“肚子问题”，然后再去游古城。
    兴城不大，可名声却不小！明清时期，此城为宁远州城，兴城是后来改的名字。尤其在明末时，这里更是明朝的边关重镇。明末、清初的历史上，不少著名的历史人物，一些影响了历史进程的关键性战役都与这座古城相关。据说，兴城古城(宁远)和西安古城、荆州古城、平遥古城并称为我国目前保存得最完好的历史古城。
    由于城市的发展，新兴的城市已将古城围在了中间。沿着兴城的新区笔直、宽阔的大街，按照交通标志牌的指引，我们拐入一条又狭窄、又拥挤的小街道。路两边都是店铺，有的小商贩将货摊摆上了街,显得杂乱无章，根本无法和刚才经过的那条主街相比。不过，我们还是很顺利地找到了古城的入口。这处入口是古城的西门，城门上面设有围廊式的箭道，还建有高大的城楼，城楼是两层，配有二个飞檐式的殿顶，南北两侧连接有城墙，在城门外还应该有个瓮城，根据介绍，这里的瓮城因毁于战火，现已荡然无存。这是非常典型的中国古代传统的，用于城市军事防御的城防建筑形式。
    兴城古城的城楼、城墙及城内的一些建筑均是辽宁省文物保护单位，所以古城内的街道都是步行街，是不允许机动车进入的。令人不可思议的是，如此著名的旅游景点，在其周围竟找不到一个正规的停车场！还是在一位景区管理人员的指引下，钻进一个小胡同，才找到一个什么单位的小院子，把车停在了那儿，当然，停车费还是要收的。院子并不大，停不了几辆车，幸亏现在不是旅游旺季。
    进入古城是免费的，要是上城墙、登城楼、参观城内的博物馆等就需要购票了，可以购单项票，也可以购套票。经过大家讨论，一致决定只逛古城市容。穿过拱形的城门洞，进入了古城，一条古色古香、市容典雅、繁华热闹的街道就展现在我们的眼前，这条街道是西街。街道不宽，两边是清一色的灰砖、灰瓦的平房，经营各色商品的店铺一家挨着一家。城内的主色调是青灰色的，不但城内的房子一律是灰色的，街道的地面也是用青色石板铺成。还有城墙、城楼等建筑用的材料还是青色条石垫底，上面以灰砖砌成。除此之外，各家店铺的门窗却都是涂的红漆，悬挂在屋檐下面的刻着店铺名号的匾额更是形形色色。这些都很突出地表现了中国古代的城市建筑特色。在这大片的青灰色的世界里，红色起到了很好的调节作用，不但给人以热烈、活力、朝气的感觉，同时也不失古城庄重、有历史厚重感的形象。走在古城内的街道上，若不看行人们现代的装束，一准会觉得时光已经逆转，时间似乎回到了几百年前的那个年代。
    沿着西街往东走，我们来到一个十字路口，又见一座灰色的古建筑高高矗立在路口中央，它的式样与城门楼近似。有说明牌介绍说，这是钟鼓楼。据悉，古城内仅有二条主要街道，呈十字形，钟鼓楼所在的位置就是十字形的交叉点上，这也是全城的中心点。同时，钟鼓楼也是内城最高的建筑，是全城的至高点，站在楼上可俯看全城。钟鼓楼四面正对四个方向的城门，与四座城门的箭楼遥相对应。钟鼓楼的作用是：战时，这里应是守军的指挥部，有军士根据统帅的命令在楼上擂鼓以壮军威，传达进退的信息；平时有打更报时的作用。有人说，要研究明末清初的历史，袁崇焕是个怎么也绕不过去的人物；而要研究袁崇焕，兴城(宁远)无论如何是跳不过去的地方。那么，我们眼前这座威严壮观、气势巍峨的钟鼓楼就是当年袁崇焕在战时的指挥部。遥想当年，袁崇焕费尽心血，精心构筑了以宁远为中心的“关宁锦防线”，亲自镇守宁远城达8年之久，与清军进行过无数次大小战役，取得过“宁锦大捷”等多次战役的胜利。但是昏庸无能，又刚愎自用的崇祯却听信谗言，残杀了袁崇焕，干出了自毁长城的蠢事。袁崇焕是位悲剧英雄，那段历史是一段悲壮的历史。几百年过去了，多少人、多少事都已烟消云散。然而，这座古老的钟鼓楼还在，古老的宁远城还在，它们就是那段历史的见证。
    从钟鼓楼所在的十字路口往右拐，就是南街，我们远远看见那边立着二个高大的石牌坊，知道是古物，所以急忙赶过去看个究竟，果然不错，原来它们就是赫赫有名的祖氏石坊。略懂那段历史的人都会知道祖大寿、祖大光这堂兄弟二人。他们是当地人，曾是袁崇焕手下的大将，尤其是祖大寿，曾任总兵之职，在与清军的战斗中屡建奇功。祖氏石坊就是当年袁崇焕被杀后，朝廷为表彰祖氏兄弟的战功，更是为了安抚军心，稳住他们兄弟二位而下令修建的。坊上的横匾和楹联刻的都是为祖氏兄弟歌功颂德的溢美之词，例如祖大寿的坊上横匾刻的是“忠贞胆智”；祖大光的坊上横匾刻的是“登坛骏烈”。具有极大讽刺意义的是，石坊建好没有多久，祖大寿兄弟二人就降了清！据说还是前后二次降清。资料上说，后来乾隆帝东巡时驻跸于宁远城，在观看了祖氏石坊后曾赋诗一首，诗名为《题宁远祖氏石坊》，诗中有这样二句：“若非华表留名姓，谁识元戎事两朝。”诗中的嘲讽之意明白无误。
    两座石坊在同一条街道上，且相距仅数十米，据说这种情况在中国历史上是绝无仅有的。两座石坊均为仿木结构的四柱三间五楼式，通俗的说，就是四根并排而立的石柱，组成三个门的通道，上面顶着五个分为二层的单檐式的类似房顶的东西。总之，在我眼里，石坊的四根石柱很高大，上面的楼顶比例适中，与远处直对的钟鼓楼相比并不显矮小，且有互相衬托，相得益彰的效果。看起来，石坊有种凌空高架、威严矗立的气势。在中间两根石柱的前面还蹲着两尊“守门”的大石狮子。有介绍说，不知何时开始，当地形成了一个有趣的风俗，每年正月十五，城中的男、女、老、少倾城出动，大家聚在石坊周围，争先恐后地拥向石狮子，以求能触摸到石狮的某个部位。传说这样可以治愈人体相应部位的疾病。另外，据说摸石狮子还能有避邪、消灾的作用。
    石坊上面的文字和图案雕刻得极为精美，而且横匾和楹联上的词句都是明未的当朝大学士孙承宗所亲笔题写。无论从字迹的书法艺术，还是从石坊上字、画的雕刻技艺；无论从它的建筑风格，还是它曾经历过的重大历史事件及牵扯到的著名历史人物，它们都不愧为具有极高价值的历史文物。然而，这二座文物级的石坊在“文革”中却被拆除，所幸这些原件没有被彻底毁掉，后来为发展旅游，又在原地，按原样建立起来，恢复了历史原貌。
    追思历史，凭吊古人，一曲英雄的悲歌自我心底油然响起。我想，不管是袁崇焕，还是祖大寿兄弟，尽管他们的个人结局各不相同，但他们都是悲剧人物！在滚滚的历史洪流面前，在时代的主旋律就是悲剧的情况下，做为个人，无论是谁，无论他怎样挣扎，他都逃不脱悲剧的命运，悲剧的下场！
    我们几位男士都饶有兴趣地围着这两座石坊转，有人在前后左右地仔细观赏，有人在选择不同角度拍照，有人在认真地琢磨横匾和楹联的词句，还有人在若有所思……。有的女士却不以为然，她们一头钻进路边的商店，搞她们的“强项”去了。当她们逛完商店出来，见我们几位仍在石坊间流连忘返，没有要离去的意思，便显出了不耐烦，有位女士直言：“用几根破石头柱子搭的玩艺儿有什么好看的？！……”看来男人和女人的兴趣点是不一样的。于是，大家决定，在说好集合的时间和地点后，分为二个小组分别行动。
    分开行动后，我们这个组继续去寻觅古城中历史的足迹，而那个组则接着逛商店。在经过钻胡同、穿居民区、左拐右转之后，我们总算找到了号称是辽宁省，乃至东北地区现存建庙时间最早，占地面积最大的古建筑群……“兴城文庙”。在“文庙”的大门楼外，一座刻写着“文武官员、军民人等、至此下马”的汉白玉石碑立在那里，很是显眼。这块石碑就足以说明“功盖天地”的“至圣先师”在我国古代的历史地位有多么的崇高。只可惜，我们没有充裕的时间进去参观。我们围着“文庙”外围的墙转了一圈，越过墙头往里望，可以看到里面参天的古树和殿宇轩昂的景象。
    古城确实不大，资料介绍，其南北长825.5米，东西长803.7米。我们用了2个多小时就将古城的主要地方都走到了。这次的兴城之行，使我有机会在近那段历史，走近那个时代，亲临了这个著名的昔日古战场。我不但长了见识、开了眼界、还得到了精神上的某种满足。当然，遗憾还是有的：能供人们参观和凭吊的有关袁崇焕在城内留下的历史遗迹似乎就不多，更谈之上系统和全面；还有发生在这里的具体详细的战斗史料也很缺乏。
      我记得有文章说，清太祖努尔哈赤曾亲率大军攻打宁远城，被城上守军的红衣大炮击中，后因伤势太重而不治身亡。可也有文章说，正史中并无明确记载，这种说法只是后代史学家们的推测和分析。究竟如何？难以定论。如果是真实的，那么具体经过是怎样的？谁指挥的那一仗？是哪座城上的炮打中的？……有关兴城(宁远古城)的民间传说恐怕不少，需要进一步挖掘和整理的史料更多。
    相信古城的旅游业会越办越好，吸引的游人会越来越多。如果下次我再有机会去参观兴城，但愿不会留下新的遗憾。